Продолжаем общение с самыми заметными кулинарными блоггерами рунета. Вообще-то мой сегодняшний собеседник в особом представлении не нуждается — помимо ЖЖ kare_l и личного веб-сайта syrnikov.ru , Максим Сырников весьма известен и за пределами он-лайна. Максим специализируется на русской кухне. Нет, вы не так поняли — на настоящей русской кухне, той самой, которая какие-то лет сто назад властвовала от Чудских берегов до ледяной Колымы, а сейчас известна лишь немногим экспертам. О ней, родимой, мы и беседовали — и разговор наш получился весьма интересным.
Мне не раз доводилось слышать, мол, Максим Сырников — самый сведущий специалист во всем, что касается традиционной русской кухни (надеюсь, такой заход с места в карьер не нанесет удара по твоей скромности). Согласен ли ты с такой дефиницией, и кто является авторитетом для тебя самого?
Я не знаю, самый я или не самый. Думаю, что мне посчастливилось собрать информации по русской кухне чуть побольше, чем до меня удалось это сделать двум наиболее серьёзным авторам — Похлёбкину и Ковалёву. Вместе взятым. Других авторов я попросту не знаю, даже если они и существуют, то ни в сети, ни в литературе никак о себе не заявили. Пусть это и не совсем скромно звучит, но что делать…
А авторитетом для меня будет любая восьмидесятилетняя деревенская старушка, которая всю жизнь квасила на зиму крошево, раскатывала калитки или сушила снетка. Я могу только учиться у неё, записывать что-то, повторять за ней. Одна старушка научила меня делать толбенники, вторая — рождественских коровок, третья рассказала, как в пост пекли блины из овсяной муки. Вот они для меня — несомненный авторитет.
Фото Юлии Лисняк
Что же, по-твоему, такое произошло с нашей кухней, что простой питерский энтузиаст (у тебя ведь нет профильного образования, верно?) оказывается самым осведомленным в ней, а миллионы тех, кому, по идее, положено быть носителями этой самой русской кулинарной традиции, даже и названий-то большинства традиционных русских блюд никогда не слышали?
Двадцатый век у нас произошёл. Коллективизация, раскулачивание, воинствующее безбожие, бегство из деревень в города, «новый быт», идеологические установки — «до революции все впроголодь жили» и т.д. Как следствие — тазик «оливье» во всех домах на все праздники и позорная очередь у Макдональдса.
А меня когда-то ещё в школьные годы эта тема зацепила, ну и пошло. Лет тридцать уже предметом всерьёз интересуюсь, так что за это время кое-что смог узнать.
На самом деле я убеждаюсь всё чаще и чаще в том, что ничего безвозвратно не утеряно. Кто-то где-то всё-равно готовит на своей кухне кушанья, которые «специалистам» казались давно позабытыми. Я года три назад впервые приготовил по отрывочным сведениям о подлинном рецепте, по намёкам, няню из бараньего желудка. А недавно узнал, что в одном из райнов Новгородчины эту няню готовят каждый раз, когда барана режут. И, кстати, ничем она от моей не отличается.
Ну хорошо, предположим, что русская кухня пусть при смерти, но все же пока дышит. Однако реанимировать-то ее как-то можно? Есть ли какой-то шанс, что в праздники на домашний стол обычные хозяйки будут выставлять блюда «той самой» русской кухни, и что для этого нужно сделать?
Реанимировать можно. И возродить можно.
Лишь бы не возникало моды на русскую кухню. А ещё хуже — организованной сверху кампании «по возрождению». Вот тогда, боюсь, ничего не выйдет вообще. В русском народе живучи и созидательны только те начинания, которые идут снизу, от самого народа.
Если мы всем народом осознаем, что наша национальная кухня ничуть не хуже и не беднее других кухонь, а в наших условиях — климатических и прочих — она попросту незаменима, то и потихонечку-полегонечку повернёмся в её сторону.
И тогда потребуются все эти рецепты и технологии. Поэтому, чтобы потом не сокрушаться об ушедших навсегда бабушках и прабабушках с их сокровенными знаниями, писать об этом надо сегодня. Что я и делаю, по мере сил.
Позволю себе возразить. По-моему, именно мода, подобная той, которая сейчас приводит толпы посетителей в, скажем, итальянские рестораны, может стать единственной движущей силой этого возрождения. Естественно, без перегибов здесь не обойдется, местами это будет китчево и даже пошло — но иначе «всенародное осознание» не наступит. Чем же так плоха мода?
В итальянские рестораны под влиянием моды приходят не итальянцы, а американцы, русские и китайцы. Итальянцы собственную кухню отлично знают и высоко ценят и без всякой моды. Мода на русскую кухню среди иностранцев уже была, кстати. Вспомните русские рестораны в Париже после первой волны русской эмиграции. А кончилось всё тем самым китчем: осетрами ростом с жениха и горами икры.
Кстати, про моду.
Я хочу привести один пример, казалось бы — совершенно из другой области. Русские совершенно позабыли свою национальную одежду. Начисто позабыли. Каждый японец считает долгом иметь у себя в гардеробе кимоно, даже если никогда его не надевает. Шотландец бережёт, как реликвию, килт. Баварцы, испанцы, латыши — никто не считает зазорным надеть свой национальный костюм и пойти на городской праздник.
Говорят, что наши известные модельеры несколько раз пытались сыграть на «национальных чувствах», внедряя этакую моду «а-ля рюс» — сапожки-кокошники. Это как-то возродило интерес к подлинной традиции русского костюма? Нет, появился только очередной китч, правда и просуществовал недолго…
Я в жизни совершенно равнодушен к лейблам и модным коллекциям одежды, просто голова по-другому устроена. Но у меня есть две прекрасные льняные косоворотки, расшитые моей мамой. Иногда я их надеваю и выхожу «в свет». И понимаю, что окружающие считают меня человеком странноватым. Как славянофила Аксакова, одетого по-исконно-русски, которого в Москве принимали за перса.
А вполне возможно, что скоро начнут смеяться и над каким-нибудь любителем щей. У нас, увы, всё возможно.
Поэтому нельзя ничего внедрять с помощью массовиков-затейников с балалайками. Только оттолкнёте людей ещё дальше. Сами должны проникнуться.
В таком случае остается уповать только на естественное пробуждение интереса. Насчет традиционной одежды, как и других признаков утраты национальной идентичности, я с тобой согласен совершенно, но это куда более широкая тема. Поэтому вернемся к русской кухне. Какие основные плюсы и минусы ты мог бы в ней отметить, что могло бы стать ее «визитной карточкой», если возрождение все же произойдет?
Начну с минуса. Большинство блюд русской кухни требует некоего приспособления для томления. В идеале это русская печь. Но в 90% случаев печь можно заменить духовкой или тиховаркой. Конечно — пироги из русской печи и из духовки отличаются. И молоко топлёное в русской печи иначе выходит. Каждый, кто пробовал хоть раз — это знает. Но всё равно, щи или кашу томить можно и в духовке. Многие ленятся это делать, многим кажется, что духовка у них для этого не приспособлена. А всего-то дел — обложить пол и стенки несколькими кирпичами — получите эффект медленно падающей температуры.
Плюс же нашей кухни — в простоте ингредиентов. Ржаная мука, репа, капуста, квашения, квас, грибы, речная рыба. Ну и в том, разумеется, что она — очень вкусная и разнообразная. Одних пирогов по названиям я насчитал около четырёх десятков.
А визитная карточка русской кухни — щи да каша. Вот пример. Однажды меня пригласили руководить званым обедом для очень-очень богатых людей. Задача стояла — их удивить. Понятно, что такие едоки не удивятся ни омарам, ни паюсной икре. И мы сварили богатые щи из квашеной капусты, а к ним напекли гречников. Были, правда, ещё и калитки, шаньги, пироги с черёмухой, хмельной мёд и домашний солодовый квас. Но после того обеда ко мне подошло несколько гостей, которые с восторгом и удивлением высказались именно о щах с гречниками. Вот всё эти люди на этом свете попробовали, а настоящие суточные щи — впервые отведали.
Кстати, о разнообразии. Тех же щей, если я не ошибаюсь, тоже насчитывается не один десяток. Понятно, что таким изобилием мы обязаны в том числе и нашей географии — нет в мире больше стран со столь большим разбросом поясов и климатических зон. Отсюда вопрос: есть ли, по-твоему, в русской кухне четкое региональное деление, как в той же итальянской, или различные климатические и природные условия отложили на нее другой отпечаток?
Конечно есть. Вот ты про десяток щей вспомнил, у меня есть такая статья — про двенадцать щей года. В той статье я не написал про щи, о которых ещё в XVII веке писали русские служивые люди с далёких дальневосточных рубежей — из папоротника. Там и сейчас, в некоторых отдалённых районах это вполне привычная еда.
Кухня поморов и кухня жителей Дона — отличаются. Но щи, каша, уха, пироги есть и там и там.
Как это ни странно, но даже сто лет назад в Архангельске и Воронеже региональные кулинарные отличия были менее ощутимы, чем, к примеру в Марселе и Бретани.
Теперь давай немного коснемся твоей интернет-деятельности. Свои изыскания в онлайне ты доносишь до публики либо через свой веб-сайт , либо через ЖЖ . Есть ли какое-то «разделение обязанностей» между этими ресурсами? Что тебе ближе — академичный стиль изложения, или живое общение?
Да, разделение есть. Сайт — это как бы визитная карточка. Это то, на что человек попадает, набрав в поиске «Максим Сырников». Признаюсь, что сайту я уделяю очень мало времени.
В ЖЖ я пишу гораздо чаще и больше. Там больше возможности и для живого общения и для «обратного» получения информации. Я ведь постоянно нахожусь в поиске каких-то новых сведений о русской кухне. Читатели мне очень в этом помогают. Спасибо им за это.
Иными словами, в кулинарной тусовке, сложившейся в ЖЖ, ты чувствуешь себя вполне комфортно. А насколько, по-твоему, комфортной она является для случайно зашедшего постороннего? Есть ли в этом что-то такое, что ты хотел бы изменить?
То, что ты называешь «кулинарной тусовкой ЖЖ» — крайне неоднородная компания. С кем-то мне общаться и приятно и интересно, с кем-то — я и на одной меже не присяду. С кем-то постоянно пикируюсь, с кем-то с удовольствием встречаюсь в реале за рюмкой.
Ни о каком полном комфорте говорить не приходится, я и сам — не белый и не пушистый. Хотя любого человека, который видится мне серьёзным и знающим кулинаром — уважаю априори. Даже если в других проявлениях мы с ним полные антагонисты.
А про случайно зашедшего — так я сам когда-то был таким случайно зашедшим. И не сильно огорчался, когда кто-то пытался меня обидеть. Интерес к тому, что я пишу — очевиден, значит не зря когда-то появился в ЖЖ со своими записками.
А менять ничего не хочу. Да и не выйдет.
Замечательно, что ты не останавливаешься на достигнутом. Приоткрой завесу тайны — какие ближайшие планы ты собираешься воплотить в жизнь? Кулинарно-этнографическая экспедиция? Ресторан настоящей русской кухни? А может, мы наконец-то увидим кулинарную книгу от Максима Сырникова?
Экспедиции — да, обязательно. Ресторан — вряд ли. Что касается кулинарных книг, то в издательстве Эксмо в плане на осень этого года две моих книги. Одна — из серии «Книги Гастронома», там будут мои рецепты и немного текста от меня. Вторая — довольно большая авторская книга, «от первого лица».
Уверен, они найдут свою аудиторию и привлекут внимание публики к позабытой русской кухне. Надеюсь, ты не будешь против, если к выходу этих книг мы приурочим еще одно интервью, благо эта беседа получилась интересной и наверняка понравится нашим читателям. А напоследок, по традиции, ответь первое, что пришло тебе в голову:
Твой любимый продукт, который ты чаще всего используешь в блюдах — солёные огурцы и огуречный .
Твой любимый кулинарный гаджет или кухонное приспособление — чугунок.
Твой самый большой кулинарный успех — Когда мне было девять лет — я, пока родителей не было дома, выпек первые в своей жизни пряники. Взял с полки книгу и по рецепту всё точно исполнил. Когда взрослые пришли — вся кухня была измазана мукой, тестом и сахарной глазурью, а в раковине лежала испорченная эмалированная кастрюлька, в которой я сжёг сахар. Спасло от выволочки меня только одно — пряники оказались очень вкусными.
Точка планеты, в которой можно получить самый вкусный обед в мире — для меня — деревенька на Оке, в которой я всегда могу рассчитывать на уху из живой стерлядки и ватрушку с козьим творогом из русской печи.
Твое самое смешное открытие в этой жизни — можно приготовить такую ошеломительную закуску, что на выпивку уже не хватит ни сил, ни времени, ни места в желудке.
Спасибо за интервью, Максим! Желаю тебе творческих успехов на твоем, прямо скажем, не самом легком поприще. Ну а те, в ком это интервью смогло пробудить интерес к русской кухне — шагом марш в ЖЖ Максима Сырникова! Там вас ждет столько удивительных открытий, что вы даже представить себе не можете.
Известный кулинар Максим СЫРНИКОВ многие годы занимается изучением и реконструкцией блюд подлинной национальной русской кухни. Для «Нескучного сада» он рассказал, как приготовить к рождественскому столу жареного гуся, бараний бок с кашей, архангельские козули и многое другое
Архангельские рождественские козули
Потребуется:
400-500 г муки
Стакан сахарного песка
Полстакана воды
100 г сливочного масла
3 желтка
Щепотка соли
Половина чайной ложки соды
Чайная ложка растертых в порошок пряностей - корицы, гвоздики, имбиря, кардамона
Сперва пережигают половину сахара на сковороде. Как только сахар станет темно-коричневым - подливают воду и полностью растворяют его.
Сливают карамельный раствор в кастрюлю.
Добавляют оставшийся сахар и масло. Остужают до комнатной температуры, добавляют желтки, соду, соль, пряности, тщательно размешивают.
Замешивают на получившейся смеси тесто.
Точное количество муки зависит от эластичности теста - оно должно быть податливым, но не липнуть к рукам.
Готовое тесто надо завернуть в пищевую пленку (когда-то использовалась простая тряпичная салфетка) и положить на сутки в холодное место.
На следующий день тесто можно раскатывать слоем не более 6-7 мм и вырезать из него фигурки.
Гусь рождественский, жареный с яблоками
Потребуется:
Гусь
Яблоки (лучше всего антоновка) 1 кг
Сметана 200 г
Перец черный молотый
Тмин
Соль
Сначала гуся ощипывают, опаливают над огнем, потрошат, натирают снаружи и изнутри солью, перцем, размолотыми в ступке семенами тмина. Затем равномерно обмазывают сметаной.
Антоновку очищают от кожицы, делят на дольки, удаляя сердцевину.
Яблоки слегка подсаливают и укладывают внутрь птицы. Отверстие зашивают нитками. Ставят в нагретую духовку на 2-2,5 часа, налив на противень немного воды.
Перед подачей на стол гуся вынимают из духовки, сливают лишний жир в отдельную посуду, удаляют нитки, вынимают из гуся яблоки. Птицу выкладывают на блюдо, обкладывая яблоками, тушеной на гусином жире квашеной капустой, моченой брусникой и клюквой.
Бараний бок с кашей
Бараний бок с кашей если уж кто и не пробовал, так верно знает такое блюдо по русской классической литературе. Ведь и Собакевич Чичикова бараньим боком потчевал.
Блюдо это очень вкусное и сытное. Вообще, надо признать, что баранина и гречневая каша великолепно сочетаются.
Барашка для этого блюда выбирайте молодого, не слишком жирного, но с достаточной прослойкой мяса на ребрах - чтобы было того мяса никак не меньше сантиметра толщиной.
Запеченный целиком в духовке или печи бараний бок с кашей украсит праздничный стол.
Потребуется:
Передняя реберная часть барана с целыми ребрами. Это, собственно, и есть бараний бок.
Для начинки:
Гречневая крупа 2 стакана
Вода 4 стакана
Две луковицы
Три ложки топленого масла
Варим гречневую кашу. Отдельно жарим лук, перемешиваем его с кашей и все это солим-перчим.
С бараньего бока срезаем пленки. Параллельно ребрам режем кармашек во всю их длину. В кармашек кладем кашу, не забивая его плотно. Сверху бок подсолим, положим его на противень. Остатки каши можно положить прямо на противень, под фаршированный бок.
Запекать в духовке при 180 С до готовности, время от времени поливая вытопившимся жиром.
Свиная колбаса жареная
Потребуется:
Нежирная свинина 800 г
Жирная свиная грудинка 200 г
Соль 20 г
Смесь черного и белого перца - чайная ложка без верха
Мясо и грудинку режут небольшими кусочками, смешивают с солью, выдерживают. Затем мелко рубят (кусочки не более 6-8 см), смешивают с измельченным чесноком, молотым перцем и перемешивают 5 минут.
Затем набивают в свиные кишки. Завязанные с концов батоны колбас накалывают булавкой для удаления пузырьков воздуха.
Затем колбасу жарят в духовке или в печи.
Щи богатые из квашеной капусты
Потребуется:
Для бульона:
Говяжья лопатка, грудинка или толстый край - 1-1,5 кг
Горсть сухих белых грибов
Две луковицы
Две небольших репки
Две морковины
Корень петрушки или сельдерея
3-4 литра воды
Для приварка:
Три стакана квашеной капусты
Луковица
Четыре ложки топленого или растительного масла
Чеснок
Укроп
Зеленый лук
Капусту и луковицу мелко нашинковать и сложить в чугунок или керамический горшок. Добавить масло и несколько ложек воды, перемешать. Поставить в духовку, разогретую до 200 С. Через десять минут снизить температуру до 120 С. Томить три часа, следя за тем, чтобы приварок не подгорал и не пересыхал. В процессе томления можно иногда подливать к приварку воды или рассола - по ложечке, совсем понемногу.
Тем временем размочить в воде грибы. Поставить вариться бульон из мяса с кореньями.
За полчаса до готовности бульона добавить размоченные и нарезанные соломкой белые грибы.
Соединить процеженный бульон с приварком, нарезанными кусками разваренного мяса и варить все вместе на плите или в духовке 30-40 минут.
По окончании варки положить в щи измельченный чеснок, зелень и дать настояться под крышкой 15-20 минут.
Отдельно подать сметану.
Куриные желудки в рассоле
Потребуется:
Подготовленные куриные желудки 500 г
Две луковицы
Один соленый огурец
Стакан огуречного рассола
Топленое масло
Очищенные и промытые желудки нарезаем соломкой, обжариваем вместе с луком в топленом масле. Добавляем очищенный от шкурки и нарезанный кубиком соленый огурец. Заливаем стаканом огуречного рассола и тушим под крышкой полчаса.
Добавляем сметану, перемешиваем, дожидаемся самого начала кипения и снимаем с огня.
Перед подачей посыпать рубленой зеленью.
Лапшевник
Придумали лапшу, как принято считать, китайцы. А уж от китайцев нехитрый на первый взгляд прием отваривания в воде раскатанного пресного теста пошел гулять по всему свету. Особенно полюбилась лапша тюркским народам.
От татар лапша пришла в русскую кухню. И прочно в ней утвердилась, заняв на века одно из самых почетных мест.
Владимир Даль пишет, что над жителями города Владимира посмеивались, мол, они лапшу топором крошат.
Русские, например, придумали собственное блюдо, вовсе не похожее на то, что готовили татары, — грибную лапшу. С этаким блюдом и посты коротать легко, и на праздничный стол поставить его не стыдно.
А еще — круглый лапшевник, каравай из запеченой на сковороде в русской печи лапши с молоком и яйцами.
Потребуется:
Домашняя пшеничная лапша, приготовленная из 200 г муки
3 яйца
100 г топленого масла
Половина стакана изюма
Отварить лапшу на молоке до готовности, откинуть на решето или дуршлаг и остудить, затем перемешать с яйцами и изюмом.
Все вместе выложить на сковороду или в форму и запечь в духовке до готовности.
Готовый лапшевник полить растопленным маслом.
Солонина
Мнение, что блюда из солонины готовились когда-то исключительно от безысходности - ошибочное. Недаром же и авторы дореволюционных кулинарных книг, писавшие отнюдь не для бедняков, отдавали должное щам из солонины.
Солонина, ветчина, свежина и дичина - устоявшиеся и сохранившиеся до наших дней древние кулинарные термины.
Солонина солится, ветчина (то есть мясо выдержанное, «ветхое») - коптится или подвяливается.
Когда-то именно соление и вяленье были основными способами хранения мясных запасов. И русские люди научились готовить из этих нехитрых заготовок великолепные блюда.
Например, щи из солонины имеют особый неповторимый вкус. До сих пор умелые и понятливые крестьяне солят мясо в бочках, несмотря на доступность холодильников и морозильных камер.
Да и щи из ветчины с квашеной капустой - отменное блюдо. Каждый, кто пробовал - подтвердит.
Посолочная смесь готовится так: 70 г соли и 1 г сахара на 1 кг мяса
Само же мясо (говядина или свинина) обрезается с костей и натирается посолочной смесью, а затем укладывается в деревянную или эмалированную тару. Между слоями мясо прослаивается все той же смесью, а еще и лавровым листом и зубчиками чеснока. Сверху на мясо кладут доску и гнет.
Первые три дня мясо непременно надо перекладывать в образовавшемся тузлуке и протирать солью, в последующем его выдерживают не менее 20 дней.
Сайт Максима СЫРНИКОВА.
Здравствуйте! Меня зовут . Нарушая ЖЖ-традицию анонимного ведения блогов, я буду выступать здесь от своего собственного имени. И использовать в качестве юзер-пика не котиков и собачек, а свою личную фотографию.
Кто я и чем занимаюсь? Вместе с моей женой Ольгой Сюткиной я являюсь автором книг о прошлом и настоящем русской кулинарии. В 2011 году вышла наша «Непридуманная история русской кухни». Долгое время она находилась в топах книжных магазинов, породила массу дискуссий и мнений. Практически все ведущие газеты и еженедельники (Ведомости, Эксперт, Деньги, Афиша и др.) дали свои положительные рецензии о ней. В 2013 году мы выпустили нашу следующую работу «Непридуманная история советской кухни». С самого начала она вызвала огромный интерес читателей, входя в топ-5 по кулинарии. А в мае 2014 года стала призером в крупнейшем международном конкурсе кулинарных книг Gourmand-2014 в Пекине. В декабре 2014 года на прилавках появилась еще одна "Непридуманная история", на этот раз - о русских продуктах. Что в русской кухне исконно наше, а что заимствовано, - разгадать эту загадку мы и попытались на страницах этого издания. Как всегда, в наших книгах читателя ждут увлекательные расследования судеб блюд и продуктов, старинные рукописи и первые печатные поварские книги, тайны и открытия. За свои книги и выступления на ТВ мы стали лауреатами премии FoodShow Awards - 2018 в номинации "За продвижение истории русской гастрономии".
Бесплатно скачать или читать наши книги:
Непридуманная история русской кухни
Непридуманная история советской кухни
Непридуманная история русских продуктов
Русская и советская кухня в лицах
()
Наш видео-проект "Русская кухня: непридуманная история", а также все выступления на ТВ, мастер-классы, лекции и встречи с читателями в видео-формате на нашем канале в youtube.
У русской кухни то общее с земной жизнью Христа, что и то и другое является вопросом веры. Бог стал словом, и, по сути, единственным материальным доказательством его бытия является Четвероевангелие. Точно так же и русская кухня. По большому счету ее никто никогда не знал, никто не пробовал во всей целокупности. Ее существованию есть только литературные свидетельства - Левшин, Молоховец, Похлебкин, «Книга о вкусной и здоровой пище». Трудно сказать, что там выдумка, а что на самом деле практика. Большинство живущих сейчас на территории, которая раньше называлась Российской империей, никогда в жизни не пробовали и сотой доли всего того, о чем в этих книгах пишут.
Петербуржца Максима Сырникова особенно смущает версия Похлебкина. «Он же постоянно ошибается, передергивает, - жалуется Максим. - На самом деле - все по-другому».
И тут мы возвращаемся к тому, с чего все начиналось: единственное доказательство ошибок Похлебкина и собственной правоты, которое Максим может предъявить, - это книга.
«Настоящая русская еда» Сырникова - значительное, может быть, самое важное в российском кулинарном книгоиздательстве событие со времен книжки Сталика Ханкишиева об узбекской кухне.
На обеих книгах есть отпечаток почти религиозной страсти, обе написаны педантами, оба - глубоко копают.
Сырников объездил весь Русский Север и северо-запад, клянчил у бабушек рецепты, которые сами бабушки последний раз использовали чуть ли в девичестве, а потом описывал свои кулинарные опыты на страничке в Livejournal.com и на сайте syrnikov.ru. Собственно, книга - сумма этих опытов, перенесенная с электронных носителей на бумажный. Со всеми неизбежными издержками процесса: любительские картинки растянуты на полосу и презирают традиционные полиграфические представления о глубине резкости и о законах цветоделения. Повествование фрагментарно, и единым целым его делают только тема - русская кухня, бурая тональность изображений и сентиментально восторженный тон рассказчика.
Сырников трепетно относится к предмету своего исследования. Все эти драчены, мазуни и прочие кондовые, избяные, толстозадые обстоятельства фантастического русского народного кулинарного быта описаны им как любимые, близкие родственники, без тени иронии, без малейшего критического анализа. Однако умиление архиерейской жизнью, лесковскими, летогосподними мотивами парадоксальным образом не делает эту книгу унылым образцом патриотического краеведения, хотя и могло.
Оптика, через которую Сырников смотрит на каменную печь, горшок кислых щей и печатный пряник снабжена таким макрообъективом, что мировой контекст становится неважным. Как неважен и несущественен он практически в любой точке бывшей Российской империи, за исключением, может быть, губернских и политэкономических столиц. Шевеля кочергой уголья в Осташкове, поверить в существование не то что Парижа или Лондона - Москвы и то затруднительно. И в этой звенящей масштабной пустоте квелые вкусы русской кухни обретают вдруг величие и значимость, сливаясь с Богом и пейзажем.
Блудливой карьере «великого» русского кулинара, похоже, приходит конец. Он и сам чувствует это, уже не первый месяц бегая от суда.
Но обо всем по порядку. Итак, что же произошло? Мы ведь с Сырниковым были совсем не врагами еще несколько лет назад. Более того, в своей книге «Непридуманная история русской кухни» даже уважительно отзывались о нем: «мы с огромным уважением относимся к творчеству Максима Сырникова, пытающегося дословно воссоздать «исконную» русскую кухню. Но, как нам кажется, это – более высокая ступень освоения исторической кулинарии, требующая серьезных умений и навыков. Не говоря уже о свойственной автору (и, в общем, весьма дискуссионной) идеализации русской кухонной старины». Как же Максимка тогда благодарил Ольгу за это, только что руки не целовал. Действительно, его имя впервые появилось в серьезной книге. С гордостью написал он тогда в своем блоге «да и меня грешного там упомянули».
Немало было и других случаев, когда мы Сырникову помогали - рекомендовали организаторам пригласить на выставку в Париж, к примеру. Но все имеет свой конец. И года три назад нашему герою стало все более и более неуютно. К тому времени он уже совсем был внутренне готов превратиться в «патриарха» отечественной кулинарии, ее истории. Отпустил бороду, как Солженицын, начал ходить в косоворотке, как Лев Толстой. В общем, был согласен принять образ «великого».
И только одно его раздражало. Это постоянные публикации СМИ о работах Сюткиных, наши выступления, издающиеся в России и за рубежом наши книги, занимающие топовые места в рейтингах. И тут Максимка решил действовать. Но будучи человеком эээ.. скажет так, не слишком далеким, он и путь избрал простой как палка. Не расти самому, добиваясь хоть малейшей правдоподобности своих «исторических» писаний. А облить грязью конкурентов. И полилось: Сюктины – мрази и воры, подлецы и мерзавцы, предатели и прилипалы. Это еще лучшее из его репертуара, посвященного нам. Какое-то время мы с любопытством смотрели на этот цирк. Я даже помнится, написал ему письмо с вопросом. Предложив все-таки, если у него есть разногласия с нами, перевести их в цивилизованное русло. Результат, правда, стал для меня неожиданным. Через некоторое время «великий» кулинар возопил у себя в блоге, что я угрожаю ему расправой, затыкаю рот и он даже боится, что станет жертвой «за правду».
Примерно в это время многие знающие Сырникова люди начали говорить нам, что человек уже действительно малоадекватен. Что усугубляется, по их словам, его давним и горячим вечерним пристрастием к важной составляющей части русской кулинарной культуры – винно-водочной. Ну, так или нет, врать не буду. Но насчет адекватности – это очень похоже.
Взвесив все «за и против», мы с Ольгой Сюткиной подали на Сырникова в суд. И это оказалось совершенной неожиданностью для него. То есть хрустальный образ «величайшего титана современности» вдруг дал трещину. Какие-то ничтожества посмели поставить его под сомнение. Он даже не поверил сразу в такое кощунство. Но увы.
И наш герой опять избрал оригинальный путь поведения. Он попросту стал бегать от суда, типа, не замечая его. Мне земной суд не указ, только небесный, так и читалось в его постах. В общем, не пришел на первое заседание, не прислав даже письма. Не собирался приходить и на второе.
В этих условиях мы пошли на простой шаг. Накануне Ольга опубликовала в своем фейсбуке следующее обращение. Приведу его полностью:
Продолжаем информировать о проходящем сейчас суде, которого так боится «великий» русский повар Максим Сырников. Как вы знаете, отважный защитник русской культуры не пришел на первое заседание суда. Завтра предстоит следующий «раунд» этого разбирательства по нашему иску. В нем мы называет указанного персонажа хроническим вралем и клеветником, а также требуем привлечь его к ответственности за это. Вот повестка, копия которой доставлена по месту регистрации Сырникова.
Мы практически не сомневаемся, что Максим будет и дальше бегать от суда. Сказать ему там нечего. Поэтому единственный выход – изображать из себя жертву, для которой земной суд ничего, якобы, не значит. Это он, конечно, напрасно. Дороже обойдется.
Мы же, со своей стороны, сделаем все, чтобы информация о ходе суда и его решении была максимально публичной. Ведь профессиональный лжец должен быть всем известен, не правда ли? С этой целью мы приглашаем на завтрашнее заседание питерских журналистов и блогеров. Оно состоится 10 апреля в Выборгском районном суде г.Санкт-Петербурга по адресу: ул.Сантьяго-де-Куба, д.3, корп. 3 зал № 254 в 10:15 утра. Подумайте, какой классный «кейс» - наказать клеветника в сети. У вас будет множество читателей.
А чтобы Сырников не изображал, что не слышал о суде, просим следующие организации сообщить «титану» русской кухни о том, что судья хочет услышать лично от него про все указанные в нашем иске сведения о вранье и клевете:
Международная выставка ПИР
Законодательное Собрание Тверской Области и Заместитель председателя комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Ирина Шереметкер. Сырников – это ведь ваш любимый персонаж областного туризма? Ну, так передайте, пусть не бегает от суда. А то прямо позор какой-то.
Администрация Владивостока. Там у вас наш скромный герой Ресторан "Гусь Карась" осваивает и на городских праздниках выступает. Так вы передайте, а то как-то, ведь, не дай бог скажут, что с жуликом сотрудничаете. Суд-то решение примет, сами понимаете.
Русская кухня. Новые горизонты, PIR Expo. Ничего, что ваш главный спикер и борец за русскую культуру боится ответить за свое вранье в суде?
Столица кулинарного искусства
Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров не хотите ли передать повестку вашему бегающему от суда почетному председателю?
Кстати, Телеканал "Россия-Культура", M-Production и Алексей Бегак, не желаете ли направить своего журналиста на процесс? Или ваши "Правила жизни" предусматривают использование в качестве героев программы любителей лжи и клеветы?
Вы знаете, сработало! Больше всего на свете, Максимка боится огласки этой истории. А когда к нему пошли валом звонки от всех этих уважаемых организаций с настоятельной просьбой оградить их от такой известности и участия в сырниковских делишках, деваться было некуда.
Морщась и корежась от этой мысли, Сырников вынужден был нанять адвоката и прислать его в суд. Для чего спросите вы? Да, девушка просто сказала судье, что ничего о деле не знает, Максим Палыч не в курсе, когда будет неизвестно, так что давайте перенесем на попозже.
Суд назначил следующее заседание на май (это обычная практика, ответчику позволяется дважды не прийти, потом суд переходит к решению).
Итак, что же мы пишем в своем иске. А мы сделали простую вещь. Собрали сырниковские оскорбления и проанализировали их. Первая группа – это просто площадная брань, и говоря юридическим языком, оскорбления человеческого достоинства – все эти бесконечные «мрази», «твари», «продажные провокаторы» и т.п.
Вторая группа – это приписывание нам общественно порицаемых поступков. Так, Сырников пишет, что я «профессиональный лжец», «испытываю животную ненависть к русским людям», "использую провокации и подметные письма» и т.п.
И, наконец, третья, самая интересная группа – это обвинения в совершении уголовных преступлений – «воры», «плагиаторы», «угрожали мне расправой», «клеветали».
Бедному Максимке, конечно, невдомек, что каждое это обвинение требует доказательств. А последняя группа, так и вовсе проста. Говоришь вор – предъяви решение суда, осуждающее Сюткина по статье 146 УК РФ, говоришь плагиатор – предъяви вступившее в силу решение суда по статье 158 УК РФ и т.п.
Тут надо сказать, что недалекий умом наш герой стал, конечно, жертвой разводки. В которой в общем-то и сам виноват. Если годами чистить свою аудиторию от трезво мыслящих людей, то там окажутся лишь подлизы, глупцы и подлецы. Которые-то и довели «великого» до нынешней ситуации, поддакивая каждой его прихоти. Вот и сегодня вся сырниковская шайка откопала на помойке «столетний» пост о том, как Сюткины «украли» и «списали» всю русскую кухню. А мы вот с Ольгой не боимся этого, и совершенно спокойно говорим об этом фейке, который Максимка рассматривает в качестве своего единственного спасения. «Списали», говорите? Наша книга вышла в 2011 году, семь лет назад. За это время ни издательство, ни мы сами не получили ни одной претензии или иска о нарушении авторских прав. Так-то, дружочки.
Но, говоря серьезно, я рад, что наш метод «принуждения к суду» срабатывает в отношении Сырникова. Он продолжает прятаться от суда на Дальнем Востоке и в тверских лесах, избегая появляться по месту регистрации. В этой связи мне вспомнился недавний случай. Стоило мне упомянуть в одном из постов Игоря Руденю, губернатора Тверской области, в контексте смешных проявлений местного гастро-туризма, как уже через 2 часа мне посыпались звонки от друзей. Через них на меня пытались выйти руководители тверского туризма с просьбой убрать их имена из поста. Четко, видимо, срабатывают службы губернатора, отслеживающие публикации в СМИ.
Это я к чему говорю? Может быть, снова попросить уважаемого руководителя области посодействовать в поисках бегающего повара. Он ведь у вас там вроде, как туристическое лицо области? Неудобно как-то получается. Кстати, уважаемый Игорь Михайлович, вы бы пораспрашивали ваших коллег, отчего это господина Сырникова на мероприятия, проводимые московскими властями и близко не подпускают. Подскажу вашим помощникам – ищите по ключевым словам: «разжигание национальной розни», «шовинизм», «антисемитизм». Может, и ситуация станет более понятной.
P.S. 20 февраля 2019 года постановлением Санкт-Петербургского городского суда жулик Максим Сырников был наказан. С него взыскали деньги за моральный ущерб и судебные расходы в сумме около 200 тыс рублей. А самое главное, появилось судебное решение, из которого ясно следует, что Максим Сырников - мелкий лжец и клеветник.
